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《中國日本與世界隨想集__ (12) 給大自然潑彩陳詩之悠游》 __ 江紹倫 (53)

(12) 給大自然潑彩陳詩之悠游
 
我們開車北向,穿山沿海,奔馳在這山野起伏,波濤低吟的原野上,一路風光如畫。在這一片摺叠不平的土地上,日本人從古至今,用勤勞智慧給山坡墾出梯田,用幻想幽情寫下詩歌。這就是稻浪飄彩、禪鐘悠揚的能登半島。
 
來到「白米千枚田」這旅遊勝地,我們從山上拾放而下,看到35度的斜坡,有1004塊稻田,由1638年種植至今。最小的一塊田約12平方,最大的不過半畝。它們沿着山坡彎曲廻旋,稻草或綠或黃,呈現一幅綫條與顏色互相輝映的大自然圖畫。這裡出產的白米,古人烹成「握飯」,孕育了多少代藩王與農夫,成為舉世盛名的美食。今天,這塊土地又以「世界農業遺產」和「日本國家指定名勝」的美名,迎接來自遠近的遊客,教他們有一陣的感嘆,怎麼日本人可以打造一片稻田為名勝﹗
 
「握飯」其實就是一個飯團,加上各種不同的味道,它甘香美味,原因只有一個,就是這兒出產的白米圓滑甘香,樸實而可以填飽空胃。如今,正因為飯美,能登又迎來不下30所美術工藝中心,生產著名的「九谷燒」瓷具和山中漆器,用來盛載上百種「碗飯」,伴隨野菜、海鮮、牛肉、鮮菇和松燒。
 
本地人說,握飯是詩人四郎氏稱為Oringirin的美點,曾經風靡皇后的宴會。而飯就是和同土地,被信為神聖的東西,必須受到尊敬。詩人說,國土不單是可以種植谷子和果樹的東西;它是我們祖宗的住所,記印著民族的靈魂,一種不朽的精神。能登半島到處都有溫泉和神社寺廟,現代更添上各種「青年營」和「工人休養所」,十分熱鬧。
 
日本人古承孝道,敬祖祭天。半島在6至8世紀的200年間,曾一度稱為能登國,與海洋對岸的中國勃海國頻密往來,農業、漁業、工藝、和文學都盛極一時。這兒的「親王塚古墳」,「雨之宮古墳群」,不但規模可觀,而且受着細心維持,加上沿海的許多近代墓地,寫照着孝道的實踐,至今不衰。
 
能登的「鹽文化」和「發酵文化」,均是遊客馳騖欣賞的。離白米千枚田不遠,我們來到「古輪鹽場」。它展示着古人從海洋挑水澆田,然後把蒸發過的咸水放在巨型鐵鍋裡煮乾成鹽。今天,這兒稱為「自然鹽」的產品,被配上各種「海味」和「山葉味」,成為治療多種病痛的良藥。這兒出產日本酒。遊客如果在半島逗留數天,可以就地學習釀酒,或品嘗著名的「能登清酒」,伴隨各種美食,滿足而樂也。我們只逗留數小時,走馬看花,以文化為重點。

一個重點是曹洞宗大本山的「總持寺祖院」,建於1321年﹝中國元朝中期﹞,由瑩山紹瑾禪師所開創。原寺曾遭大火燒廢,今天的建築宏偉,藏有十分重要的禪宗文物和日本古文學手寫本,佛堂內更到處展現佛理書道,最顯眼而渾厚的是由畫家山罔鐵舟寫的「襖四枚」,分為鐵樹、抽枝、石樹、開花,意境寂靜又充滿生機。
 
今天,香客由「山門」內進,往右巡反時針方向拜殿,可從「香積台」,「待鳯館」,「仏殿」,「紫雲台」,「蓮池」,「法堂」,「伝燈院」,「慈雲閣」,「妙王殿」到「鐘樓」,每一建築都肅穆宏偉。展現中華古建築和佛教傳統建築的莊美。最後,我們步出山門,還要注目那座由加賀六代藩主於1743年特建塗漆鍍金的「藏經閣」。它獨立在指天杉群中間,不時發放禪誦清音,為離院的香客祝禱安心吉泰。
 
受染中華智慧和禪道的日本人愛好文學和舞蹈,表現在祭天感恩的行儀中。我們遇上海邊的「太鼓天祭」,由十數個壯漢擊着大鼓歌唱,聲比雷濤。這是民間文化的一種表現。在文學上,能登古人給日本民族留下最寶貴的《萬葉集》和《梁塵秘抄》,前書傳到中國,獲得廣泛的愛載。
 
今天,在漢文文學史上,《萬葉集》是可貴經典之一,因為它寫照了日本人在古時及奈良時代的思想和情感,以及日本詩歌和文學的色彩。因為是手抄本,《萬葉集》有三、四種樣本,均收集了4500左右的長短歌,包括民謠,挽歌,相聞(情歌),和雜歌。它被稱為日本的《詩經》,開創日本詩歌和文學的先河。
 
古時日本人用漢文寫詩。最早有《懷風藻》﹝751年﹞,內容全載儒家倫理道德思想。同時代的歌﹝成和歌﹞用漢文和日語唱,其歌調流傳至今,成為日本歌曲,包括日本國歌,日本風味濃厚。值得注意,雖然日本古今都重男輕女,《萬葉集》所收的詩歌,其作者478人之中,有124人是女人。她們應該沒有機會受教育,却在「旁聽」中學識漢文,可見聰明及喜愛文化。
 
我曾於中學時代慢長暑假中讀《詩經》和《萬葉集》,連同武俠小說和托爾斯泰的作品。那年代沒有冷氣機,有些日子悶熱難堪,讀了簡短而直透心田的詩句,可以解暑。我記憶中有如下三首,美麗稱心︰
新春迎歲旦  瑞雪積重重
更倩重重積  吉祥福神盈
人生既似春花艷
又如秋葉丹如漆
朝發珠洲海
夕臨長濱灣
仰觀今夜月
酷酷照歸帆
 
如今來到能登半島,親睹一個充滿文化氣質的人文社會,我更確定「詩為心聲」的真理,而祗有勤勞而與天地互動長久的人民,方能呼喚自然和滿足,用文字訴說人在大自然中的自強和感恩情懷。
 
下午三時,我們開車在能登最高又幽靜的寶逹山上,尋找美灣莊住宿。我們訂房時說好在四時到埗,所以樂文快駛,務求準時。他中學時即喜愛賽車,眼手都靈活準確。但是這裡山路又小又多,車開快了容易出錯,連GPS的指示亦不及幫忙。我建議他電告莊主,我們可能稍為遲到,這樣可以減低開快車的壓力。
我們終於來到一個小樹林停下。〝到了〞,樂文說了舒一口大氣。我與內子一時遲疑,因為四望都無任何房屋,祗有滿地碎石和殘技。即時,從小徑上前來兩人,大聲向我們招呼,同時趕緊替我們拿下行李。我心中疑問,他們怎麼知道我們來了?再想,深覺日本人的確犀利,連這樣古老的山莊,亦利用着最先進的科技。我們剛才不是電告過他們可能遲到嗎?他們問過我們的車號,就讓GPS跟蹤我們,在到埗前通知他們。
 
從碎石小徑行數分鐘,我們來到這幽靜地躲在蕞林中的溫泉旅舍。店主招呼我們坐下,立即有人奉來一杯凍茶和熱毛巾,另加一塊「菓子」。
 
這迎客房的窗外有一方小魚池,遊着幾條山鯉,不時反照起銀色的鱗光。右邊是一條通道,沿着一個大廰,牆上裝置着滿滿的書架。在廳中一角有一個大陶缸,插着一枝瘦長的樹幹,六、七尺高的枝頭上浮着片片綠葉,很是優雅。我定睛看着這大廳中唯一有生氣的東西,很有情趣。正好我沈思,一枝小樹怎樣能在這封閉天日的大廳裡生長?樂文登記完畢,前來與我們回房間,看見我的疑惑。他會心地解說:〝這是插花,每天往後山砍一枝便妥。〞
 
店主和一名助理帶我們去一間房廳,一面介紹這兒的各種設施,有細小的靜室,有眾人和單人溫泉,有圖書室,有觀鳥閣和禪房。我們的房間名為「旭初」,門口點着一個細緻的燈籠。室內有廚房,洗手間,大房,小房和書齋,可供一家五、六人居住,很是寬闊。全莊共有13間客房,分兩層,是四角形安排,所以,即使客滿,客人碰面的機會亦不大。

我們稍作整理,再到莊內莊外走了一遍,便回房吃飯了,正好是下午六時。店員早已在房中央擺設了食枱,安放好五樣「前食」。坐定後,樂文看完了調理長山下一幸用毛筆寫下的菜飯單後,點了一壼清酒,是能登特釀的「玄燒」,十分醇美。
 
菜單共有11道菜,其中有7道是一道三、四菜的。全單是珍味、付出、再造、揚物、蒸物、台物、酢物、食事、吸物、香物、水物,另加煮物和炭燒,應有盡有。各道菜是由店員分時奉來的,一一說明其特味及我們應該動手做甚麼。整個晚餐吃了約90分鐘。最值得說明的有兩項。一是把兩條魚褂在一盒花草上,點火燒熱。另一是用傳統方法燒飯。近年,一些講究吃飯的日本人已經放棄用電飯煲煮飯,認為不夠清香。在我們面前,廚師早已計算了用明火煮飯的確切時間,點好預設計好時數的石棉,把淘好的米和水在飯煲下生火,讓我們在吃其它菜的同時,看、聽飯煲煮米的聲音,飯飲煮沸了在煲邊浮出的飯汁﹝受到預計的控制﹞,最後把飯煮好。廚師稱此為「銀飯」,是一項食事。
 
這是一種安靜又富滿足的享受。食者除了欣賞美味之外,又實在動手烹調,每一環節都有服務員的提示和解說。比較韓國同等級數的所謂「殘癈餐」,這樣的晚餐勝在高貴。
 
飯後,我們到莊舍週圍散步,親見明月慢慢升起,夜空逐漸呈現繁星,全山漆黑,沒有一點燈火。這樣的寧靜,足以洗淨心靈的任何污垢。然後,我們去浸溫泉,讓礦質熱水滌盡疲勞,驅散心理壓力的積疊,然後睡覺。
 
 
 
能登的溫泉在日本十美溫泉中排名第六,我這裡暫且放下不表,回想這一天所見所感所想的實在多且深遠,反思旅遊應該空白心胸,就擱筆不表了。
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